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ILUMINACIÓN

Cantidad de lúmenes, calidad del espectro y duración del foto período son los tres temas básicos de cómo iluminar un acuario plantado.

Muchos artículos hablan de wats, u otras medidas, que son inadecuadas, ya que un led consume muy pocos wats y brinda muchos lúmenes (las luz de una vela sobre un área), y una lámpara tradicional consume mas wats y brinda menos iluminancia. Para mas detalle leer este articulo: http://www.dcmsistemes.com/medidas.html.

También el índice de penetración en un medio como el agua es importante, 3 tubos de 30 wats de espectro grolux tienen mas potencia en teoría que un reflector HQI de 70 wats pero la penetración en la columna de agua de nuestro acuario es muy superior en el HQI.

No todos los acuarios requieren lo mismo, un acuario de gran capacidad pero de poca altura (no mas de 50 cm. totales) puede iluminarse con tubos, mientras que uno mas pequeño pero de mas de 60 cm. de altura requiere un reflector de luz halógena.

Si ya poseemos un sistema de iluminación y no nos sobra el dinero es más fácil adaptar el tipo de plantas elegidas a nuestro sistema que nuestro bolsillo a las plantas más exigentes. Muchas plantas prosperan con iluminación pobre solo hay que buscarlas.

En cuanto a los lúmenes muchas veces no vienen expresados en las lámparas y nos obliga a mal emplear los wats para indicar la intensidad, por eso hablando mal, 1 wat por litro es lo ideal y 0.25 es el límite de tolerancia de las plantas menos exigentes.

El espectro es el color expresado en ºK grados kelvin de la luz, y va desde el infrarrojo que es invisible para el ojo humano pero no para las plantas hasta el ultravioleta ídem.

Nuestro ojo percibe los colores con más nitidez bajo una luz amarillo-verdosa, las plantas toman la luz roja y azul con preferencia la primera en tanto las algas prefieren la azul. Reflejan y no absorben la luz verde por eso nuestro ojo las percibe de ese color.

Seria optimo iluminar con luz roja pero nuestro ojo vería todo muy extraño, y las plantas y hojas del fondo recibirían muy poca intensidad ya que no tiene gran penetración este espectro. Así es que lo óptimo es balancear los espectros con preferencia al rojo. Una buena combinación de tres tubos seria 840 + 954 + grolux, en tanto que en HQI el ideal serian 6500ºK .

Las lámparas utilizadas en marinos traen problemas de algas Ej.: 10000ºK o más como única fuente de luz. Lo mismo ocurre con la luz para ambientes que es amarillo verdosa y de difícil absorción para las plantas aprovechándose siempre las algas que no la prefieren pero “comen de todo”. Si hay poca luz las plantas no podrán consumir el fertilizado ni crecer adecuadamente. Si hay un exceso será tomado por las algas.

Por ultimo el uso de luz solar suena bien ya que es lo natural, pero la dificultad de regular su intensidad y foto periodo hacen que la mayoría de las veces el resultado no sea el esperado.

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SUSTRATOS

El sustrato ideal para plantados debe contener un medio que aporte nutrientes y permita la circulación de oxigeno y nutrientes y el desarrollo de las raíces sin apelmazarse. Esto no se consigue con un solo elemento sino con una mezcla de ellos, el mas básico y efectivo es 70% de arena de río y 30% de laterita, puede sustituirse un 10% de arena por humus puro de lombriz y/o turba hervida, esta dificulta el desplantar y replantar pero aumenta la aireación del sustrato. Hay quienes agregan perlita o vermiculita, ambas tienden a flotar. La tierra negra lavada puede reemplazar a la laterita pero dura menos su aporte de hierro y genera más inconvenientes de algas si no se sabe usar.

Una capa de 1 cm. de arena en la base y un cable calefactor con espacio de 5/10 cm. entre vuelta y vuelta es una experiencia que me ha dado excelentes resultados ya que crea una convección que lleva los nutrientes agregados al agua hacia las raíces. Siempre debe taparse la capa con nutrientes con una capa de 3/4 cm. de sustrato inerte como la arena de río, de cuarzo o la grava ultra fina. La grava mas gruesa suele causar varios efectos negativos como una mala fijación de las tapizantes y superficie de fijación para las algas rojas.

Al plantar debe evitarse apiñar las plantas ni remover el sustrato, lo ideal es hacerlo con una pinza especial, palillos chinos o los dedos. Nunca utilizar placas de filtrado biológico ni similares. Por ultimo pueden usar troncos y/o rocas para aterrazar parte del sustrato elevándolo por sobre el resto y creando una isla en un rincón, el efecto vale la pena.

Enriquecer o fertilizar el sustrato con el acuario en funcionamiento es tarea complicada, pueden hundirse bolitas de arcilla y laterita junto a las plantas que denoten un déficit, también hay pastillas de enriquecido del sutrato de marcas reconocidas que se hunden del mismo modo junto a las raíces. Lo ideal es plantearlo bien desde un inicio y no tener que parcharlo sobre la marcha.

El uso de arenas de conchilla, mármol o calcáreas es negativo para la absorción de nutrientes por las raíces y trae serios problemas de ph.

Si un área del sutrato queda sin plantar o se satura de raíces de plantas que luego se retiran o mueren se crean nichos anaerobios grandes donde se producen compuestos tóxicos para peces y plantas por eso toda la superficie debe estar plantada, llevando las raíces el oxigeno bajo el sustrato impidiendo este fenómeno.


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FERTILIZADO

Los principios básicos del fertilizado son:

- Frecuencia y dosificación.
- Equilibrio y antagonismos.
- Adecuación

Explicando un poco estos principios podemos decir que es mejor fertilizar poco y a menudo que mucho y cada tanto, esto es por que lo que no se absorbe en el momento es aprovechado por las grandes oportunistas de nuestros acuarios, las ALGAS. Por lo tanto de ser posible se debería fertilizar a diario, si le resulta molesto piénselo así, Ud no se molesta por alimentar a sus peces a diario, y si saltea un día al otro les dará extra para compensar, ¿porque sus plantas deberían recibir menos atención y prosperar?.

Para dosificar correctamente es preciso realizar una serie de cálculos que por fortuna pueden fácilmente delegarse en el FERTILATOR una calculadora de la pagina APC de la Web. Lo que es seguro es que dosificar por la cantidad de litros sin tener en cuenta la ADECUACION a nuestro acuario solo nos traerá algas y problemas varios. Por ejemplo, no es lo mismo un acuario de 200 litros con helechos, musgos y anubias dotado de luz atenuada que un acuario de plantas de tallo de crecimiento rápido con 1 wat por litro. Hay plantas que requerirán cuidados especiales para prosperar, algunas requieren extra calcio, mientras otras lo aborrecen, estas plantas no podrán compartir acuario y desarrollarse bien.

El equilibrio es que estén presentes todos los elementos nutrientes y en las cantidades en que son absorbidos por las plantas, si alguno falta el resto se absorberá de forma deficiente sobrando para las algas, y si alguno sobra en cantidad también será tomado como ventaja por las algas, cada especie de alga puede decirnos de que exceso o déficit padecemos y este particular lo trataremos de explicar en el articulo de ALGAS.

Adecuar la fertilización a nuestro acuario es fundamental como ya introdujimos, cada conjunto tiene sus consumos específicos. La cantidad y calidad de la luz aportada, la cantidad y el tipo de biomasa vegetal, el sustrato, el foto período, el aporte de CO2 y otros factores deben entrar en la cuenta.

Por lo tanto nuestros fertilizantes se formulan teniendo en cuenta el común de los acuarios plantados y las dosis recomendadas se dan con un margen de seguridad para evitar la proliferación de las algas, pudiendo subirse la dosis lentamente verificando que su población no se descontrole.

Los fertilizantes comunes están diseñados para acuarios tradicionales con pocas plantas y muchos peces, su uso en acuarios plantados no suele ser satisfactorio. Y no fertilizar trae tantas o más algas que fertilizar mal y en exceso, ya que todos los desechos de plantas y peces no pueden ser aprovechados por la falta de nutrientes balanceados y son inexorablemente aprovechados por las algas y cianobacterias.

El fertilizado del sutrato lo trataremos en su artículo específico al igual que el aporte de Carbono..

Los nutrientes que deben estar presentes en un fertilizante son:

Micro nutrientes:
Hierro
Manganeso
Zinc
Cobre
Boro
Yodo
Cobalto
Molibdeno

Macro nutrientes:
Nitratos
Potasio
Calcio
Fósforo
Magnesio

El Oxígeno y el Hidrógeno están presentes en cantidad suficiente en el agua y el Carbono es de difícil administración como carbonatos siendo mejor inyectar dióxido de carbono como gas difundiéndolo en el agua.

Algunos macros como el fósforo se asocian a los micros impidiendo su asimilación por eso es mejor administrarlo por separado y el Magnesio es recomendable separarlo del Potasio ya que dificulta su asimilación, los Micros deben quelatarse, esto es para graficarlo, llenar sus uniones con un elemento pequeño y que permita su paso a través de la membrana celular de la plantas, distinto de los óxidos y fosfatos que son moléculas muy grandes para poder aprovecharse y no se toman hasta que son procesados lentamente en los nichos anaerobios del sustrato, pudiendo intoxicar a los peces y crustáceos. Esto es solo un paneo superficial al tema mucho mas puede encontrarse en bibliografía y en la Web.

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APORTE DE CO2

Es un macro nutriente básico y su agregado en forma de químicos carbonatados suele ser insoluble, por lo que la inyección de CO2 es lo ideal. Hay varios sistemas caseros por levaduras o por reacciones ácido-base que liberan este gas. A la larga el engorro de renovarlos hace que nos volquemos a opciones más caras como lo es una válvula de tornillo micrométrico y una garrafa de mayor o menor carga según el consumo de una o más bocas. La difusión es un tema vital de lo contrario nuestra inversión saldrá a la superficie casi sin disolverse en el agua. Hay difusores de grano de polen, de contracorriente, de trampas donde la burbuja tarda en salir y se la obliga a ascender dentro de un camino para que se difunda. Mi experiencia es que no hay mejor ni mas económico que utilizar un filtro interno de los mas pequeños de modo que la burbuja salga debajo de la hélice y esta al succionarla la pulverice con sus aspas expulsándola a lo largo del acuario. Lo ideal son entre 20 y 40 ppm, mas es toxico para los peces. En 35 ppm los crustáceos pueden morir. El aire tiene entre 200 y 400 ppm por eso muchas plantas desarrollan lo que se conoce como “ventaja aérea” sacando hojas fuera del agua donde este macro se absorbe con mayor facilidad y hay menos competencia por la luz.
Para lograr 30 ppm en un acuario de mas o menos 150 litros 1 burbuja por segundo suele bastar si esta bien difundida. Si hay filtrado enérgico se pierde mucho CO2 y suele traer aparejado la aparición de algas rojas (son verdes pero decoloradas en alcohol quedan rosa fuerte). Los filtros cascada y las flautas salpicando deben descartarse en un acuario plantado, Lo mismo vale para los wet dry. Lo ideal es un filtro botellón de poco caudal sin carbón ni zeolita solo esponja, guata y canutillos o biobolas, con su salida sumergida.

Hay distintos modelos de válvulas de regulación de CO2, el ideal para acuario plantado no debe estar compuesto por membranas ni resortes que al final de la carga puedan eventualmente compensar las presiones liberando el remanente de golpe o aceleradamente, provocando la muerte de los peces y también de las plantas. Por lo que el flujo de salida debe ser regulado por un tornillo micrométrico. La mayoría de las válvulas de dos relojes son a membrana y resorte. La presión de salida es irrelevante, solo el caudal visualizado en un cuenta burbujas es importante. El único manómetro necesario es el que muestra la carga avisándome cuando reemplazar el tubo. El material adecuado es el bronce el uso de aceros esta prohibido y es peligroso ya que se fragilizan con el ácido carbónico resultado del contacto del CO2 con el aire o la humedad ambiente. No cualquier tornillo es adecuado dado que el caudal necesario es mínimo (1 burbuja x seg. e incluso menos) debe ser un tornillo micrométrico con punta de aguja para poder llegar a un espacio de pasaje del flujo realmente minúsculo. Hay modelos caros que incluyen una solenoide de corte con una sonda de ph., cuando baja el ph. por debajo de un valor prefijado corta la salida. Eso solo es necesario en válvulas a membrana y resorte que pueden sobre dosificar ante cambios de temperatura ambiente o al final de la carga, en las válvulas a tornillo es innecesario ya que el flujo es a caudal fijo. Esta comprobado que la variación del ph. En un acuario plantado y estabilizado del día a la noche es de 0.2º, por ejemplo de 7 a 6.8 y vuelve a 7 durante la mañana, una fluctuación así es semejante a la del medio natural. Esto explica por que no debemos cerrar el flujo de CO2 por las noches y es también innecesario airear el acuario por la noche. Para saber si nuestro aporte de CO2 es el correcto es útil un test de CO2 y vigilar la conducta de nuestros peces y crustáceos.

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ALGAS

Las algas son organismos primitivos uni o pluricelulares con membranas celulares complejas y pigmentos foto sintetizadores. Hay bacterias, organismos aun más primitivos que también poseen estos pigmentos y se forman en colonias y se comportan en forma similar a las algas.

Detallar cada variedad de alga con sus nombres científicos excede con mucho la intención de este artículo, a un acuarista de plantados solo le interesa una cosa de las algas, y es: ¿como tenerlas a raya? Ya que matarlas por completo sin aniquilar a las plantas y peces parece imposible.

Por su forma de fijarse y su apariencia las describiremos en 5 grupos: Verde punto, agua verde, verde filamentosas, cianobacterias y rojas o barba.

Todas son odiosas y su grado de dificultad para el acuarista coincide con el orden ut-supra.

Las verde punto casi no son un problema, se forman por excesos de nitratos sobre vidrios, hojas y piedras, se solucionan bajando el aporte de nitratos, aumentando la cantidad de plantas, o reemplazando algunas de crecimiento lento por otras de crecimiento rápido como la riccia y otras flotantes. Se limpian frotando con un trapo o esponja más o menos rugosos. Conviene dejar decantar y sifonear luego de la limpieza. Cuando cubren las hojas son un problema ya que es difícil limpiarlas sin lastimar la hoja.

Verde Punto

El agua verde es típica de acuarios nuevos o donde se cambia bruscamente los parámetros con cambios grandes y demasiado frecuentes de agua. Aparece ante picos de amoniaco y nitritos. No daña plantas ni peces y desaparece sola. Si no se quiere esperar se puede filtrar con luz ultravioleta por 48 hs o hacer un blackout.

Unicelulares en suspención

Las verde filamentosas cubren vidrios, troncos, piedras, hojas y el fondo y no son muy dañinas salvo para las plantas de tallo de hojas finas y las tapizantes. Aparecen por excesos de nitratos y por desbalance del índice Readfield 16 ó 10 N / 1 P. Los camarones de laguna y los renacuajos de rana dan cuenta rápido de estas algas. Un buen sifoneado ayuda y bajar la luz durante unos días también.

Verde Filamentosa

Las Cianobacterias son bacterias verde azuladas que forman colonias sobre el fondo y las hojas matando casi todo lo que cubren, segregan sustancias toxicas y asfixian a las plantas. Aparecen por desbalances del índice Readfield 16 ó 10 N / 1 P. Y se eliminan subiendo los niveles de nitratos (para esto es bueno un test de nitratos u uno de fosfatos) y bajando los fosfatos con cambios de agua. Limpiar “chupando” toda la ciano que sea posible ayuda a combatirla, el blackout sirve solo por un tiempo luego vuelve. Mantener más de 10 veces la cantidad de Nitratos sobre la de Fosfatos es la solución definitiva.

Ciano Bacteria

Las algas rojas ó barba aparecen por bajos niveles de CO2, excesos de corrientes de agua y falta de cambios semanales de un treinta por ciento al menos del agua del acuario. Suelen darse dos formas, una es un “felpudito” verde oscuro corto y ondeante que se fija a la salida de los filtros y en los bordes de las hojas, si toma un tronco lo cubre por completo, aman la madera muerta. La otra son unas hebras largas como pelos que se toman de las hojas y el decorado. Si se sumergen en alcohol se decolora la clorofila quedando rosado fuerte. Si se disminuye el movimiento de agua al mínimo, se sube el CO2 al limite superior (para esto es útil un test de CO2) y se poda a conciencia removiendo todo lo posible puede tenerse a raya. Solo los SAES (Crosochelius Siamensis) comen estas algas. Algunas varas florales u hojas de plantas lentas son muy valiosas para ser podadas, puede rociarse H2O2 (agua oxigenada 10 Vol.) sobre las algas rojas que cubran estas partes cuidando de no exceder los 20 CC cada 100 lts.

Algas Rojas

Algas Roja Barba

Prevenir las algas implica tener cuidado de mantener los parámetros, limpieza y poda de nuestro acuario en orden. Sumergir las plantas en soluciones antes de introducirlas es poco efectivo y suele dañar bastante a nuestra nueva adquisición. Si se ve claramente que la planta esta cubierta de algas debe descartarse o ponerse a parte para su tratamiento previo a introducirla a nuestro conjunto.

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PECES COMPATIBLES

Por empezar la idea de 100 peces para nuestro plantado queda descartada, en un plantado lo principal son las plantas y los peces, caracoles y crustáceos su acompañamiento y adorno. Es decir al revés de lo habitual. Solo unos pocos peces digamos menos de la mitad de lo recomendado para un acuario común.

Quienes no están invitados?, Peces grandes que revuelven el fondo o comen plantas como cíclidos grandes, viejas de agua, plecostomus, ancistrus, panaques, peces dólar, pacus, botias de gran porte, langostas y cangrejos, caracoles zebra y otros pastadores.

Quienes son bienvenidos?, Pequeños cíclidos, tetras y barbos de pequeño porte, anabantidos pacíficos y pequeños, corydoras, farlowelas, otocinclus, SAES, camarones, en general los caracoles mas útiles son los manzana siempre que vayan de a uno por tanque. Los escalares y discos pueden incluirse en tanques grandes y de a pocos individuos por tanque cuidando de no alimentar con pasta de corazón ni alimentos que polucionen el agua.

Los Labeos ramonean algas y son vistosos pero de a uno sino el desorden de sus persecuciones y peleas compromete la salud de las plantas y peces. Los peces australianos del tamaño de tetras son buenos huéspedes. Peces de aguas duras o salobres suelen pasarla mal en un plantado tradicional con aguas dulces y ácidas.

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TIPOS DE ACUARIOS PLANTADOS

Paludario

Open top

Low light

Aguas duras

Agua fría

Temático africano

Temático asiático

Open top

Estilo holandés

Sin sustrato

Low light

Colección de rojas

Low light mosses

Manglar

Cubos y Minicubos

Mini

Nano